В хостел мы вернулись после заката, все жутко устали.

«Если бы я был попсовым блоггером и писал статью про Стамбул,» — задумчиво произнёс Никсон, — «то статью я закончил бы такой фразой: “Вы можете влюбиться в Стамбул, или возненавидеть его, абсолютно точно одно: этот город никого не оставит равнодушным!”

«Это набор каких-то мерзких клише,» — сморщил нос Фокс.

«Так и было задумано,» — Никсон уже уставился в телефон в тщетных попытках выловить вайфай. До четвёртого этажа сигнал добивал не всегда.

Все фото — Серёжка Никитин

Когда нас спрашивают, впервые ли мы в городе, всякий раз приходится объяснять, что вот они — да, а я тут уже в шестой раз.

Не оставляет равнодушным ага. Или в моём случае просто “не оставляет”, вот уже сколько лет.

Что же можно посмотреть и сделать в Стамбуле за пару дней, чтобы проникнуться его атмосферой и решить, это долгоиграющая любовь или же one night stand.

Начнём с вечного, туристического, мирового наследия и т.д. Один день точно стоит посвятить длинной прогулке по району Султанахмет. Тут на одну трамвайную нитку собраны

Айя София, которая оказывается никакой не собор святой Софии, а собор святой мудрости (которая по-гречески Софа).

Построен как христианский в 532 году, когда сам Стамбул, тогда Константинополь, был столицей молодой восточной Римской империи. Жил и здравствовал и был намолен тысячами верующих, пока в ХV веке не пришли турки и не сказали “мы теперь будем тут жить, и храм ваш сделаем мечетью”.

Мечетью он простоял вплоть до ХХ века, а потом стал музеем.

Множество средневековых фресок, интересная отделка стен. Много света, высоченный свод, обязательно сходите на галерею второго этажа. У левой стены вечные строительные леса.

У алтаря живёт котик, которого фотографирует уже не первое поколение туристов.

На кого-то храм производит грандиозное впечатление, кому-то говорит “ни о чём”, но хотя бы раз посмотреть на него стоит. Стоит немало и входной билет — 30 лир, больше 10 долларов.

Если вы крепки здоровьем и твердо намерены посмотреть всё музейное богатство Стамбула, есть смысл взять Muzekart за 85 лир, она действует трое суток и даёт право бесплатного входа в целый ряд музеев — археологический, исторический, музей мозаики, ханский дворец Топкапе, гарем при ханском дворце, храм святой Ирины, Айя София и ещё несколько других.

Саркофаг в археологическом музее

Несложной математической выкладкой приходим к выводу, что карта выгодна при посещении 4 и более музеев из списка. Кроме того, карта даёт скидку ещё в ряд музеев, и обычно с ней вам не надо стоять в очередях на вход.

С музеями разобрались. Дальше по плану у нас мечети.

Вход в любую действующую мечеть бесплатный, и туристов пускают в большинство из них в любое время, кроме часов молитвы. Если это пятница, то молитв больше обычного и шанс попасть внутрь несколько снижается.

Самая известная мечеть, по совместительству являющаяся соседом Айя Софии — Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет. Очень большая и красивая, с шестью минаретами (это редкость) и внутренним двориком (это не редкость).

На входе нужно разуваться и складывать обувь в пакетик. Барышням выдают платки для покрытия головы или же целые накидки до пола, но в принципе народ заходит и в штанах, с этим не очень строго.

Сесть на ковёр, прислониться спиной к холодной мраморной колонне, задрать голову туда, где канаты от десятков подвешенных ламп теряются в вышине расписного купола…

Буквально за забором Голубой мечети — площадь Ипподром, на ней две египетские колонны, приволочённые аж из самого Египта, немецкий источник и змеиная колонна с отломанной верхушкой.

Если перейти через улицу с трамвайными путями и пройти через скверик, попадаем ко входу в цистерну Базилику — древнее подземное водохранилище размером с пару футбольных полей.

Внутри бесконечные ряды колонн уходят в полумрак, а под пешеходными мостиками, привлечённые светом, в воде плавают здоровенные рыбины. и поблёскивают монетки на счастье.

Есть ещё две колонны с основанием в виде головы медузы Горгоны, непонятно как и зачем туда попавших и почему размещённых именно так.

Билет в Цистерну стоит 20 лир, и на него музейная карта, к сожалению, не действует.

Выход из Цистерны на другую улицу, к парку Гюльхане и территории ханского дворца Топкапе. Дворец огромен и вместе с сокровищницей и гаремом может влёгкую занять полдня времени, на меня он правда особого впечатления не произвёл.

Тут же рядом находятся археологический музей и храм святой Ирины (музейная карта действует на всё вышеперечисленное). Трамвайная остановка Гюльхане.

Церковь Святой Ирины

Отсюда мы по трамвайным путям протопали две с половиной остановки и попали к центральному входу в Гранд Базар (остановка Бейязит).

Пожалуй, решение это ошибочно — основные ряды крытого базара крайне туристичны, зазывалы надоедают уже на второй сотне метров, бутики все торгуют одним и тем же, похоже не центральный рынок в Симферополе, короче сплошное разочарование. Заглянуть туда можно, но лучше с хорошим провожатым.

Если же времени у вас не так много, лучше зайти на Египетский рынок, или рынок специй. Вход в него со стороны моста Галата, Новой мечети и пристани Эминёну (с одноимённой остановкой трамвая).

Главная часть базара — ангар буквой Г, уходящий вглубь от Новой мечети, тут уже колорита побольше, и россыпи шафрана, и горы рахат-лукума, и связки чурчхелы. Цены высоковаты, как по мне — в центральном ряду за килограмм пахлавы просят от 70 до 100 лир, но если свернуть направо в смежный ряд, это будет уже 30-50 лир, что вполне приемлемо.

В боковом же ряду продают свежемолотый турецкий кофе, банки с разноцветными соленьями, сыры и маслины, джезвы и лопатки для доставания хлеба из печи, и прочую нехитрую домашнюю утварь, и тут действительно скупаются простые стамбульцы.

Я купила маме полкило натуральной хны для волос, продавец на сдачу предлагал мазь для увеличения потенции, не мне разумеется, Фоксу. От сего забавного сувенира мы отказались.

С египетского базара близко пройти до мечети Сулеймание, самой большой мечети Стамбула, где похоронен собственно сам Сулейман и его жена, славнозвисна Роксолана.

На этом туристическую программу по району Фатих можно закончить, а то сил никаких не останется.

Мы же ещё попёрлись на акведук Валента дабы на него взгромоздиться и встретить там закат.

Потерпели сокрушительное поражение в схватке с заборами и колючей проволокой. Залез на стену один только Никсон, зато в процессе он приобрёл нового друга из Киргизии, который очень внимательно наблюдал за его карабканьем, потом завёл светскую беседу, и на прощание пожал руку.

Акведук Валента

Будем считать, что на первый день программа готова :)

Ещё один день можно посвятить объектам на другом берегу залива Золотой рог, но на том же берегу Босфора.

Крепость Румели Хисары у второго моста через Босфор — ничего примечательного, кроме возможности залезть в башню через закрытые ворота и побегать по заросшим каменным ступеням, как в игре Assassin’s Creed какой-нибудь. Симпатичные виды на азиатскую сторону Стамбула.

Билет стоит 10 лир, музейная карта действует. Доехать в Румели Хисары можно от остановки трамвая Кабаташ автобусами номер 25Е, 22, 22RE.

Туту же недалеко дворец Долмабахче, протянулся от пристани Кабаташ почти до следующей пристани Бешикташ. Дворец построен в 19 веке уже не закате Османской империи, много золота и вычурных деталей в интерьере. Мы туда в этот раз не ходили, выбачайте, фотографий нет.

И от Кабаташа, и от Бешикташа ходят катера на азиатскую сторону Стамбула: хорошая альтернатива экскурсии по Босфору “всего” за 10 евро — рейсовый катер за 2.15 лиры по транспортной карточке.

Транспортную систему стоит упомянуть особо — ввиду древности и холмистости города, нормальные в нашем понимании линии метро покрывают только его часть. Ещё есть несколько линий скоростных рельсовых трамваев, три фуникулёра и городская электричка, всё это хозяйство называется система рельсового транспорта Стамбула, и хотя система как бы единая, пересадка с одной линии на другую платная.

Карточку Istanbulkart можно купить на станциях метро и там же пополнить. По карточке один сегмент проезда стоит 2.15 лиры, при пересадке вы платите уже меньше — 1.75 лиры, дальше 1.30 и так вплоть до 90 копеек. Скидка на пересадку действует, если между первой и второй поездкой прошло не больше двух часов.

Коль не хватает на проезд, всегда можно сесть в дверях Айя Софии с протянутой рукой

Istanbulkart действует и на автобусы, и на паромы, и даже на общественные туалеты. Без карты жетон на один проезд стоит аж 4 лиры, но проще попросить кого-то из местных провести вас по своей карте и отдать ему наличность. В автобусе с крепости на Кабаташ какой-то хмурый турок в капюшоне заплатил своей картой за нас пятерых, но деньги брать отказался. Вот так вот.

Если вернуться с азиатской стороны Стамбула на европейскую на другую пристань, Каракёй или Эминёну, то можно съесть вкусный бутерброд с рыбой (балык экмек), который продают прямо с лодки возле моста Галата.

Рыбаки на мосту Галата

Возле первого моста через Босфор есть райончик Ортакёй. Там красивая мечеть и целый ряд лавок, продающих кумпир — запечённую огромную картошку с разными овощными и мясными начинками. Хорошо вечером взять картоху и присев в кафе с видом на мост смотреть, как он зажигается разными цветами.

Но вообще всё это не главное. Мой любимый район в Стамбуле — Бейоглу и окрестности, с шальной улицей Истыкляль и всеми загадочными переулками. Страна чудес, или Хогвартс, никогда не знаешь, что ждёт тебя за поворотом — антикварная лавка или аскер с автоматом наперевес, притаившийся в тени арки.

Тут уличная жизнь во всей своей красе и безобразии. Бейоглу нужно смотреть в разное время суток, заходить в пассаж Хазопуло чтобы попить чаю с видом на турецких старичков днём, и в чайную Каллави, чтобы покурить кальян с видом на подсвеченные крыши ночью.

Топать аж до самого Османбея чтобы купить свежих пирожков именно в той булочной, куда я ходила в зимой двенадцатого года. Есть в столовках для местных — lokanta — и покупать на углу за три лиры влажный «исляк» бургер, который хранят в аквариуме. “На вкус как вчера сваренные, сегодня пожаренные пельмени”.

Непременно тискать котиков.

Теряться в хипстерской районе Джихангир с его бесконечными лестницами и антикварными лавками. Отбиваться от ресторанных зазывал на улице Невизаде и смотреть закат с башни Галата. Столько дел, столько дел… мне в Стамбуле три дня мало. А вам?